Pas moins de 3 bus  pour arriver à San Agustin dans la région du Huila

Mais  San Agustin ça se mérite.

Il est environs 15 heures quand nous arrivons, un taxi nous emmène à l’hôtel «  La casa de François ». Un magnifique hôtel  tenu par un Français. Perché sur les hauts de San Agustin, il a l’avantage de dominer la ville, mais qui dit haut perché, dit côte hyper raide.

Le jardin est magnifique et notre bungalow domine donc la ville et le jardin, c’est vraiment chouette.

Nous avons une cuisine à notre disposition et du coup nous redescendons  tout de suite en ville afin d’y faire des courses. Nous dinerons et petit déjeunerons « chez nous ». Cela nous changera des restaurants.

La météo est très agréable, 30°, on apprécie.

San Agustin est connu pour ses sites archéologiques hors du commun. Le site archéologique de San Agustin a été déclaré Patrimoine Mondial de l’Humanité en 1995 par l’UNESCO.

SAN AGUSTIN ET SES CURIEUSES STATUES MONOLITHIQUES

San Agustin est un « village » du sud de la Colombie dans le département du Huila. Oui, j’ai mis des guillemets parce qu’on n’a pas les mêmes notions de village qu’en Europe. San Agustin compte quand même plus de 30 000 habitants. Le village est perché à 1730 mètres d’altitude, non loin du Parc National Puracé, où nait le Rio Magdalena, le plus long fleuve de Colombie.

Le premier jour, dès l’arrivée dans le parc archéologique, nous avons pris un guide francophone afin d’avoir le plus d’informations  possibles, et avons acheté un passeport pour deux jours de visite

La particularité des alentours de San Agustin, c’est qu’ils sont jonchés de statues anthropomorphes.

Tous les environs n’ont pas encore été fouillés, mais plus de 600 statues ont déjà été trouvées ! Selon notre guide, 90% des tombeaux n’ont pas été explorés. Ces statues représentent souvent des êtres aux allures humaines, mais parfois avec des caractéristiques animales comme des becs d’oiseaux ou des canines acérées. Certaines de ces statues étaient simplement posées à la verticale sans que l’on puisse savoir pourquoi, d’autres étaient érigées en groupes et formaient  des tombes. D’ailleurs, dans certains sites, des restes de sarcophages ont été retrouvés entourés de monolithes sculptés. Certaines statues  étaient enterrées à plus de 7 mètres dans le sol et recouvertes de terre pour former un monticule.

Mais alors en quoi c’est mystérieux ?  Il y a 5000 ans  deux cultures  s’épanouissaient  dans les vallées voisines du rio Magdalena et du Cauca séparées par d’infranchissables sommets. Leurs grands axes de communication prenaient chacune  leur source à quelques jours de marche : c’est par ici près de San Agustin que ces deux peuplades se retrouvaient pour commercer et  rendre un culte et enterrer leurs morts.

2^ème jour, les environs de San Agustin à la rencontre des statues et des tombeaux.

Nous prenons une  excursion pour la journée et partons vers d’autres sites majeurs où nous pouvons admirer des mégalithes et des tombes. Une végétation abondante, des montagnes, des piaillements d’oiseaux, des maisons toutes mignonnes en périphéries du village décorées de mille et un pots de fleurs, des champs de café  et de canne à sucre, sur des pentes incroyables, notre pensée va vers les agriculteurs qui cultivent ces terres.

Le verdoyant canyon du Rio Magdalena qui prend sa source dans cette région  est le plus long fleuve de Colombie, 1520 kilomètres. Il  offre des vues magnifiques et de nombreuses cascades se succèdent sur les flancs de la montagne.

La plus impressionnantes est la salto de Bordonnes, elle mesure 470 mètres. El strecho aussi est impressionnant, il s’agit d’une  gorge  ou le fleuve se réduit à  2, 50 mètres de large mais la profondeur de l’eau est de 28 mètres. Enfin, nous sommes allés visiter  le site de l’alto de las piedras, où de nombreuses sépultures qui conservent des traces de leurs pigments rouges, noirs et jaunes d’origine.

Demain nous prendrons  la route pour Popayan dans la région du Cauca  

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Nous avons quitté la région du Sentander en bus comme d’habitude, la route est bonne et le chauffeur est correct. Nous nous dirigeons vers la région de Huila. Nous avons fait une halte d’une nuit  à Bogota, et sommes repartis lelendemain matin. En effet la  distance entres Barichara et Villavieja où nous allons est trop grande sans faire une étape.

La gare de Salitre au centre de Bogota est immense, des centaines de bus partent nuit et jour, on se croirait dans  un aéroport.

Nous quittons donc Bogota à 8h30, et il nous aura fallu pas moins d’une heure et demi pour sortir de la ville, tant le trafic est important. Puis une fois sortis, nous pouvons admirer les beaux paysages andins. Nous passons plusieurs cols sans difficulté, les routes sont assez bonnes et le chauffeur de notre énorme bus à deux étages est performant.

Nous arrivons donc à 15 heures à la gare de Neiva, puis prendrons une camioneta (pickup) pour Villavieja, la petite ville aux portes du désert.

Puis nous finirons le voyage en Tuktuk jusqu’à notre mignonne petite pension au milieu de nul part.

Oh ça n’est pas le luxe, mais l’accueil y est toujours aussi chaleureux.

Nous posons nos bagages et partons déjà à la découverte de ce fameux désert, qui, en fait n’est pas un désert à proprement parler, mais une forêt tropicale sèche où Il n’y pleut que 1000 millimètres par an.

Notre soirée sera très calme, nous dînons à la pension, et nous nous couchons très tôt.

Il fait excessivement chaud, parfois le thermomètre atteint les 50°. Mais aujourd’hui il devait y avoir 38°, le top pour nous !!

Le lendemain matin, au petit déjeuner, nous faisons la connaissance d’une famille française de 3 enfants en voyage au long cours, 2 ans et demi sur un catamaran de 15 mètres. Ils  voguent dans les Caraïbes avant d’entamer un long voyage dans le pacifique. Nous discutons ensemble et Boris (le prénom du papa) nous dit que les deux hollandais assis à l’autre table prévoient  une visite du désert avec guide et que si l’on veut se joindre à eux, ça pourrait être sympa. Nous faisons donc connaissance d’Annelies et André, des retraités comme nous.

Nous réservons deux tuktuks et un guide afin de visiter les deux déserts, le rouge et le gris.

Ce sera Nano, notre charmant guide.

Il ne parle que l’espagnol, mais il a eu la gentillesse de parler lentement, et ainsi nous avons compris  ses explications.

Le désert rouge est le résultat de l’érosion de la roche par l’eau, le vent et le soleil.

La couleur ocre  vient  du fait qu’il y a du fer, du potassium et du manganèse.  Quant au désert gris, beaucoup plus petit, il est lié aux différentes plaques tectoniques de la cordillère orientale des Andes qui se sont déplacées au cours des millénaires. Dans celui-ci on trouve beaucoup de fossiles. Nano, nous a conduits dans de véritables labyrinthes, où la chaleur du matin nous obligeait à boire beaucoup……d’eau.

La végétation est malgré tout très importante. On y trouve de nombreuses espèces de cactus, certains sont  endémiques. Les arbustes  ont tous des propriétés médicinales.

La faune aussi est importante, nous avons vu des oiseaux et beaucoup de chèvres semi sauvages.

Le lait de chèvre se vend bien, ainsi que les fromages et toutes les confiseries à bases de ce lait. Tout ça est vraiment délicieux.

D’ailleurs, si nous ne mangeons pas aussi bien qu’en France, la nourriture est tout à fait correcte. Les Colombiens mangent beaucoup de viande, les plats au restaurant sont très copieux. Nous nous régalons d’avocats (500 grammes pièce), de mangues, ananas et petites bananes. Les jus de fruits frais sont excellents, les légumes sont essentiellement des légumineuses et des farineux. La banane plantain est cuisinée à toutes les sauces.

Vous l’aurez compris, la cuisine colombienne n’est pas terrible pour la ligne. Très nombreux, les gens sont  en surpoids. On ne sait pas si le gouvernement a un programme de santé publique  en faveur de la nutrition. 

Dans ce désert loin de toute source lumineuse, les nuits sont étoilées. Deux observatoires sont installés là, et on peut aller voir les étoiles  sur des télescopes de  grande qualité.

Ce séjour dans un lieu atypique nous a ravis, nous avons quitté les très gentils aubergistes avec  regrets, mais nous savions que d’autres découvertes nous attendaient.

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Et voilà un autre village colonial, perché seulement à 1500 mètres et du coup il y fait chaud pour notre plus grand bonheur.

Nous avons quitté la région du Boyaca pour le Santander qui se situe au centre nord de la Colombie. Le voyage fut long mais heureusement que les routes sont bonnes et que les paysages sont magnifiques. Les hautes montagnes andines  très boisées et les plaines de pâturages se succèdent. Les différentes variétés d’eucalyptus sont très nombreuses, mais les plus beaux sont les bleutés.

Barichara a été fondé il y a 300 ans, mais les maisons sont comme neuves, les toits de tuiles rouge et les murs  blanchis à la chaux, en font un décor de cinéma.

Les pavés de rue  toujours aussi accidentogènes, mais évidemment  tout cela est fort photogenique.

Son immense église en pierre ocre  parait beaucoup trop grande par rapport à la taille du village, elle domine la place centrale très arborée ou viennent les familles avec enfants et les séniors…….nous nous y sommes reposés  aussi.

A 6 kilomètres de Barichara, un minuscule village, Guane.

Nous y sommes allés par le chemin empierré il y a certainement de longues décennies ; c’était le seul chemin entre ces deux villages. avant  que la route ne soit construite. La randonnée fut sympa mais assez sportive.

Nous sommes revenus à Barichara en Bus. Un aller nous a suffit.

Guane est connu pour ses fossiles, d’ailleurs un petit musée paléontologique se trouve sur la place du village. De nombreux fossiles  sont visibles sur les rochers de la place.

A l’extrémité du village on a une très belle vue sur le rio Suarez.

Nous constatons que les distances sont longues, entre les différents sites à visiter, nous avons fait le choix de « zapper » Playa de Belen dans le nord Sentander. Nous redescendons à Bogota pour une nuit et repartirons dans le sud ouest du pays et continuer notre voyage.  

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